Farby fryzjerskie do włosów

 

Farby fryzjerskie do włosów

Każdy z nas chce mieć piękny kolor włosów farbowanych, ale nie każdy wie jaki kolor jest odpowiedni dla niego albo jakiego błędu nie popełnić aby nasze włosy po zabiegu koloryzacji nie stały się zielone albo nie nabrały jakiegoś innego niechcianego koloru na naszej głowie:) Postaram się to wszystko wyjaśnić krok po kroku aby każdy mógł posiadać choć w przybliżeniu taką wiedzę aby nie popełnić jakiejś pomyłki przy farbowaniu. Pamiętajmy, że na rynku istnieje wiele producentów farb, a tym, samym farby możemy wymieniać w nieskończoność, jednak farby także jak to w życiu bywa dzielą się na dobre i te gorsze jakościowo, czyli takie, które głęboko rozchylają łuski włosa, przez co agresywnie działają na samą strukturę włosa, przez co sprawiają, że włosy są bardziej podatne na uszkodzenia.

Itely Aquarely specjalna do farbowania włosów siwych intensywny średni brąz farba do włosów z połyskiem 4NI

Farby fryzjerskie do włosów

Ale zacznijmy od początku:) A mianowicie KOLOR- jest niczym innym jak odbiciem światła zarejestrowanym przez ludzkie oko. Na bieżące postrzeganie barw wpływa kilka czynników, jednym z najważniejszych jest rodzaj światła. Podstawowym kryterium jest podział na światło ciepłe i zimne. Światło ciepłe charakteryzuje się żółtą barwą. Pozwala lepiej zaobserwować kolory naturalne oraz te o czerwono – żółtej barwie. Światło zimne ma szaro- białą poświatę. Dobrze widzimy w nim kolory szarawe i o dominującym pigmencie niebieskim. Oświetlenie o innej poświacie zawsze podkreśla widzenie tych pigmentów jakie w danym świetle dominują.

Światło o barwie czerwonej zdecydowanie podkreśli czerwone akcenty wizerunku, na przykład pasemka na włosach , kolor paznokci. Ten sam czerwony kolor w pasemkach nie będzie widoczny w ogóle w zielonym oświetleniu.

Aby zrozumieć zasady kompozycji barwy należy zapoznać się z teorią koloru. Każdy kolor jest zbudowany z dwóch lub więcej pigmentów podstawowych, zatem poznanie formuły na mieszanie kolorów jest kluczem do pracy z nimi.

 

KOLORYMETIA

Kolorymetria dzieli barwy pod kątem kilki właściwości. Pierwszą z nich jest pigmentacja. Pigmentacja barwy zakłada, że kolory powstają z trzech podstawowych i dwóch neutralnych pigmentów. Wszystkie kolory włosów, naturalne lub sztuczne są rezultatem kombinacji trzech podstawowych kolorów: czerwonego, żółtego, niebieskiego.

 

Z tych kolorów, niebieski jest kolorem zimnym, podczas gdy czerwony i żółty są kolorami ciepłymi. Mieszając w równych częściach te kolory, otrzymamy następująco drugorzędne kolory: zielony, fioletowy, pomarańczowy.

Kombinacja kolorów podstawowych i drugorzędnych w równych częściach daje w rezultacie trzeciorzędne kolory : niebiesko-fioletowy, niebiesko-zielony, czerwono-pomarańczowy, czerwono – fioletowy, żółto-pomarańczowy, żółto zielony.

WŁAŚCIWOŚCI FARB FRYZJERSKICH

Kolejną właściwością farby do włosów jest głębia koloru. Każdą barwę określamy pod względem nasycenia, czyli intensywności, która może być jaśniejsza ciemniejsza. W zależności od intensywności, kolory określamy nazwami typu: pastelowy róż, intensywny róż, ciemna purpura itp., przez co określamy głębie barwy. Różnice w intensywności wynikają z faktu, że dany kolor może zawierać w swoim składzie różne ilości pigmentów neutralnych.Jeżeli odcień jest bardzo ciemny stwierdzamy zawartość pigmentu szarego i czarnego, nadającego taj barwie głębie i większy ciężar kolorystyczny.

Mając do czynienia z kolorem bardzo jasnym stwierdzamy pigmentowa-nie bielą. Taka barwa jest blada, ma mniejsze wybarwienie. W skrajnym przypadku, kolor który nie posiada domieszek pigmentów neutralnych osiąga swoją maksymalną intensywność.

Za pomocą dodawania pigmentów neutralnych do poszczególnych kolorów możemy tworzyć odcienie jaśniejsze, średnie i ciemniejsze. Jest to bardzo istotna właściwość dla kolorymetrii fryzjerskiej.

 

Reasumując: jeżeli dodamy do koloru pigmentu białego powodujemy, że barwa staje się mniej intensywna i bledsza. Taką barwą nazywany pastelową. Działając z kolei pigmentem czarnym sprawiamy, że barwa staje się ciemniejsza i cięższa optycznie, jest to barwa złamana.

 

Pewnie wiele z was słyszało o KOLE NEWTONA ale dużo osób nie wie o co w nim chodzi już tłumaczę:

KOŁO KOLORÓW

 

Koło kolorów jest zobrazowaniem w formie koła, przynależności kolorów oraz składu pigmentowego. Pokazuje relacje kolorów między sobą, sposób ich powstawania z kolorów pierwszorzędnych w pochodne i trzeciorzędne. Wszystkie barwy znajdziemy na kole kolorów nazywanym kołem NEWTONA lub spektra kolorystyczną.

Na kole kolorów umiejscowione są kolory w zależności od ich pigmentacji oraz głębi. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara naprzemiennie leżą kolory pierwszorzędne, trzeciorzędne i drugorzędne. Na brzegu koła pojawią się barwy pastelowe, bliżej środka kolory ciemniejsze. Podstawowe kolory ( pierwszorzędne) są bazą, która tworzy wszystkie inne barwy. Czerwony , niebieski oraz żółty, wymieszane razem stworzą brąz naturalny. W wyniku mieszania się z innymi kolorami dają początek nieskończenie szerokiej palecie barw.

Kolory pochodne drugorzędne , są wynikiem zmieszania minimum dwóch barw podstawowych. Z kolei mieszanie kolorów pochodnych ze sobą nie daje kolorów podstawowych , pozwala natomiast otrzymać brązy neutralne.

Na kole barwy pochodne są umiejscowione pomiędzy kolorami pierwszorzędnymi. Kolory trzeciorzędne, są połączeniem jednego pigmentu podstawowego z kolorem pochodnym leżącym po te samej stronie koła. Kolory te zmieniają swoje nasycenie w zależności od ilości pigmentu podstawowego. Kompletność koloru jest to właściwość neutralizacji. Kolory neutralizują się kiedy zachodzi między nimi zależność drugorzędny będzie komplementarny dla podstawowego, który nie jest jego składnikiem. Kolory komplementarne na kole Newtona, znajdują się naprzeciw siebie. Wzmocnienie wibracji koloru to właściwość mówiąca o przynależności pigmentacyjnej kolorów. Na kole barwy zbieżne pigmentacyjne znajdują się blisko siebie. Wzajemnie wzmacniają swój odcień i podkreślają barwę.

ODCIEŃ KOLORU

Odcień koloru jest określeniem widocznego pigmentu w barwie. Nasycenie to właściwość określająca czystość barwy. Kolory najbardziej nasycone znajdują się wewnątrz koła,a najmniej nasycone w części zewnętrznej. Stopień głębi koloru określa walor, cecha mówiąca o zmianie jasności barwy, przyjmuje wartości przedziału [0-10], znajduje się na pionowej osi układu. W kolorymetrii fryzjerskiej głębia koloru odzwierciedla tonacje włosów na poszczególnych poziomach:

a) Poziom pierwszy – czarny

b) Poziom drugi – ciemny brąz

c) Poziom trzeci – brąz

d) Poziom czwarty średni brąz –

e) Poziom piąty jasny brąz –

f) Poziom szósty – ciemny blond –

g) Poziom siódmy – średni blond –

h) Poziom ósmy – jasny blond –

i) Poziom dziewiąty – bardzo jasny blond –

j) Poziom dziesiąty – platynowy  blond –

 

Temperatura barw to cecha różniąca kolory ze względu na ich zdolność odbijania światła na ciepłe i chłodne. Ciepłe to wszystkie barwy żółte. Są lekkie i świetliste. Większość czerwonych odcieni, energetycznych i pobudzających też jest ciepła. Odcienie niebieskiego tworzą wrażenie zimnych. Podobnie jak fiolety, są ciężkie i nasycone pigmentem niebieskim (zaliczane do barw chłodnych)

Koło barw można podzielić na chłodne i ciepłe barwy:

 

                                                                        KOLORY ZIMNE                   KOLORY CIEPŁE

 

POWSTAWANIE BRĄZÓW:

Odcienie koloru brązowego powstają dzięki wymieszaniu, w odpowiednich proporcjach, pigmentów podstawowych lub barw drugorzędnych między sobą. Dzięki takim właściwościom kolorów, możemy określić, jednocześnie przyporządkować kolory brązowe pod względem temperatury. Z pigmentów podstawowych powstają brązy naturalne z właściwej kompozycji koloru o temperaturze chłodnej. Jest zasada, która udowadnia, że pigmentacja podstawowa zachowuje chłodną temperaturę. Dzięki wymieszaniu czerwieni, żółci i niebieskiego pigmentu w takich samych ilościach uzyskamy brąz o szarawej poświacie gorzkiej czekolady.

 

Z barw drugorzędnych wymieszanych w idealnie równych proporcjach tworzymy brąz o cieplej tonacji, bardziej nasycony ciepłymi, słonecznymi refleksami. Brązy ciepłe są mniej intensywnymi odcieniami o poświacie mlecznej czekolady lub koniaku.

Tak i to by było na tyle jeżeli chodzie o podstawy w koloryzacji:)  Musimy pamiętać że farby do włosów działają właśnie w taki a nie inny sposób polecane przze mnie faby do włosów to:

– Vitality’s

-Aquarely

-Yellow

-Vitality’s zero

Teraz kilka cennych informacji o chemii fryzjerskiej z punktu widzenia kolorymetrii. Profesjonalne kosmetyki do koloryzacji cechuje:

 

 

– Innowacyjna nowoczesna formuła

– Duża pojemność

– Konsystencja ułatwiająca aplikacje

– Szeroka gama kolorymetryczna

– Nieograniczona kreatywność dzięki możliwości mieszania kolorów

– Koloryzacja i pielęgnacja w dbaniu o włosy

– Przewidywalne rezultaty – bezpieczny zabieg

– Jeden kosmetyk do różnych technik koloryzacji

KARTA KOLORÓW FARB FRYZJERSKICH

Standardowa karta kolorów zawiera około 50 kolorów farb z możliwością mieszania odcieni o różnym składzie pigmentacyjnym. Dodatkowo w każdej palecie kolorów występują kosmetyki poszerzające możliwości pracy kolorysty o zabiegi łatwego rozjaśniania włosów i koloryzacji demi permanentnej. Są to rozjaśniające kolory blond oraz tonery czyli różne kolory stuprocentowego pigmentu. Nasycenie koloru określają pierwsze cyfry numeracji od 1-10. Odcień koloru, nazywany refleksem kolorymetrycznym (widoczny na włosach efekt koloryzacji) określają numery po ukośniku, przecinku od 0-6.

REFLEKSY

Poznanie znaczenia refleksów, czyli widocznej na włosach pigmentacji farb pozwala na przewidywanie efektów koloryzacji. Możemy zaplanować proces koloryzacji z dużą dokładnością, co z kolei wpłynie na bezpieczeństwo pracy. Poszczególne rodzaje pigmentacji mają konkretne zastosowanie:

a) Natury (np. 1,0) – Linia naturalnych kolorów o nasyceniu podwójną bazą pigmentów, doskonale koryguje kolor rozjaśniany oraz kryje włosy siwe w 100%

b) Złote (np. 6,3) – Linia nasycona złotym ciepłym refleksem, doskonała do nadania ciemniejszej bazy włosów naturalnym.

c) Miedzie (np. 6,4) – Linia nasycona miedzianym refleksem, ciepła tonacja, doskonała do podkreślania naturalnej tonacji oraz korygowania zbyt chłodnej poświaty włosów.

d) Mahonie (np. 6,5) – Linia głębokich odcieni wiśni o nasyceniu pigmentami chłodnymi, klasyczna wersja czerwieni.

e) Czerwienie (np. 6,6) – Intensywnie czerwona pigmentacja, idealna do uzyskania ciekawego kontrastu w kolorze, służy także do korekty zielonych tonów włosów.

f) Popielate (np. 6,1) – Linia o chłodnym niebieskim pigmencie, dla uzyskania szarej poświaty włosów, służy też do korekty żółtych tonów.

g) Fiolety (np. 6,2) – Linia chłodnej pigmentacji fioletu, klasyczne tony dla chłodnej czerwieni.

h) MIXY,PIGMENTY, TONERY – 100% pigmenty w podstawowej wersji kolorystycznej, służą do wzmacniania wibracji, korygowania niepożądanego tonu. Funkcjonują samodzielnie w koloryzacji demi permanentnej np. do zmywalnych jaskrawych efektów

i) SUPER BLOND ROZJAŚNIAJĄCY – Linia farb rozjaśniających, do pracy od 6 poziomu włosów naturalnych piękne odcienie blond bez potrzeby stosowania proszku rozjaśniającego, także do włosów z siwizną (poniżej 50%)

 

Efekt koloryzacji jest nam znany i bez obaw podejmujemy się nawet bardzo skomplikowanych metamorfoz , jeżeli znamy podstawowe zasady procesów chemicznych;